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Probando cosillas con arduino beetle

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Lo que veis en la foto es un arduino beeetle, bueno, realmente es una placa pro micro con menos pines de los que debería y un conector directo a usb… Como véis es muy pequeño y podéis encontrarlo por un precio bastante económico, aquí, por ejemplo.

Yo ya había utilizado antes el arduino pro micro (leonardo compatible) para simular un teclado en otro proyecto, por lo que sabía que podría utilizar este también para algo similar. Dado su tamaño y lo fácil que se camufla como un «pincho» usb podría pasar desapercibido a la vista… Así que me decidí a ir un pasito más y añadirle un poco más de hardware para controlarlo. Qué mejor que ponerle un botón para indicarle cuando quiero que «teclee algo»… Para ello me aprovecho de que los pines digitales pueden actuar como pull-up y solo tenía que conectar el interruptor entre un pin digital y tierra. En mi caso lo conecté entre el D9 y GND como se puede ver en la foto:

Hice las soldaduras por detrás para proteger un poco más los componentes, pero podría ponerse por delante teniendo un poco más de cuidado.

Una vez el hardware preparado llega el momento de hacer las cosas interesantes… Tampoco es que vaya a ser muy original, pero aquí os dejo el programa que cargué inicialmente…. Funciona en windows y lo que consigues cuando pulsas el botón es que se te abra el chrome con la página web nomorepass.com… (igual sirve como propaganda y todo).

#include "Keyboard.h"
const int buttonPin = 9;

void setup() {
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  Keyboard.begin();
}

void loop() {
  while (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
    delay(200);
  }
  delay(100);
  Keyboard.press(KEY_LEFT_GUI);
  Keyboard.press('r');
  Keyboard.releaseAll();
  delay(500);
  Keyboard.print("chrome https>&&nomorepass.com");
  Keyboard.write(KEY_RETURN);
  delay(500);
}

Básicamente lo único que hace es esperar a que el estado del pin al que está conectado el botón pase de alto a bajo (esto es así por la configuración INPUT_PULLUP) y cuando cambia, señal de que hemos pulsado el botón, lo que hace es enviar un COMMAND+r que abre el diálogo de ejecutar de windows y luego envía el texto chrome https://nomorepass.com. Como se puede ver he tenido que transliterar los caracteres que en el teclado americano están colocados en otro sitio (un defectillo de la librería de arduino).

Visto que funciona… Pues ya solo queda hacer una cajita e imprimirla en 3d:

He dejado el diseño en thingiverse por lo que podéis aprovecharlo… Mientras, a inventarnos cosas que hacer con el trasto… «No demasiado diabólicas»..

Impresión 3D: la adherencia

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Una vez que conseguí que mi impresora 3D estuviese calibrada (el cabezal se movía paralelo a la cama en el eje X) y que empezó a escupir filamento a una temperatura adecuada, llegamos al siguiente problema… ¿Porqué no se me pega el plástico a la cama?

IMG_20150828_085400Es muy frustrante encontrarse con que el cabezal empieza a moverse de un lado a otro, escupiendo plástico y que, en lugar de quedarse en la cama enfriándose, se levante y se vaya a acompañar al cabezal en su viaje sin sentido… Y es ahí donde empecé a darme cuenta que cada cosita que quisiese hacer con esta impresora sería una prueba más en el examen del «impresor 3D». Y ahora tocaba estudiarse el tema de la adherencia de la primera capa.

Evidentemente, cuando no te sabes la lección pasa esto:

Como resultado de mis indagaciones he conseguido averiguar varias cosas:

1.- Cada material distinto se pega a cosas distintas a temperaturas distintas. Mi impresora venía con una cama de aluminio a la que pegar una cinta, esto para PLA funciona, para ABS no he probado todavía.

2.- La cama se debe calentar para que el plástico se pegue mejor. En PLA no es necesario en teoría, pero en la práctica he conseguido muchos mejores resultados calentando la cama a 55º que dejándola fría.

3.- Puedes poner encima de la cama lo que quieras, pero asegúrate de tener algo que haga que el material se pegue. Muchas personas ponen un cristal o un espejo sobre la cama para tener una primera capa perfecta, pero ahí si quieres que se te pegue necesitas ponerle algo más (generalmente laca o pegamento)

4.- Todo lo que se pega se tiene que despegar, y cuanto más pegado está más difícil de despegar se hace. Tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de retirar la pieza… Yo he tenido que despegar la cinta incluso para poder sacar lo que había impreso… No quiero saber lo que tienen que hacer los que imprimen con ABS y acetona…

5.- Antes de echarle la culpa a la adherencia de la cama vuelve a revisar la calibración, puede que tengas el cabezal demasiado alto o demasiado bajo y por eso no fluye correctamente el filamento.

6.- Prueba, prueba, prueba… Es lo que tuve que hacer, dado que la cinta que venía con la máquina no me convenció me decidí a probar todas las opciones posibles: me compré un cristal para recortarlo a mano (FAIL), compré cinta kapton, cinta de pintor del chino… Y lo que mejor me funcionó fue la cinta azul… En principio es una cinta de pintor normal y corriente (pero azul) que generalmente no se encuentra en ningún sitio, pero tuve la suerte de verla en el Bricor y ¡Bingo! es lo que estoy usando hasta el momento.

Y, al final, conseguirás que la primera capa se pegue (más o menos)… Así fue mi primera vez:

Y lo que veis en la foto superior tardó muchos días en salir de la impresora… Pero al final «me acompañó la fuerza»… ;-)

Más 3D: Calibración, esa palabra

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Como ya os comenté en la entrada anterior: Entrando al mundo 3D a lo barato, ahora que dispongo del hardware necesario para imprimir en 3D lo lógico es que quiera imprimir algo. Es lo normal.

No obstante la tecnología actual, al menos la barata, no está preparada para usuarios normales, necesita de experimentados, atrevidos e incansables frikis que estén dispuestos a dejarse horas y horas hasta que esto empiece a funcionar. Una vez montada la impresora y comprobado que todos los cables estaban bien (probando a mover a izquierda y derecha, arriba y abajo, delante y detrás, etc.) lo que me pide el cuerpo es intentar imprimir algo.

Pero, ¡quietos ahí! no es tan sencillo como meter el filamento en el extrusor (¿se me nota ya el uso de la jerga 3d??) e instalar el programa en el ordenador (El Repetier-Host, por cierto, un trabajo excelente), primero hay que calibrarla.

¿Y qué significa calibrar una impresora 3D? Pues básicamente has de conseguir que el eje Z esté paralelo a la cama (debería estarlo con el suelo también, pero ya no puedes contar con que el suelo esté a nivel y la mesa ya ni lo esperamos) y que el cabezal de extrusión (el hotend en este caso) esté a la distancia adecuada de la cama en el momento de empezar a imprimir, porque una primera capa bien hecha es fundamental para que el resto de la pieza se construya adecuadamente.

Lo básico de como calibrar una prusa se puede ver en este video presentado por esta simpática moza:

Aunque no es mi misma impresora, lo básico si que coincide… Aunque no veas lo complicado que es conseguir que el cabezal esté a 0,2 mm de la cama en todos los puntos a la vez.

Después de intentar calibrar varias veces con el truquito de la hoja de papel, moviendo los tornillitos de la cama, moviendo el tornillo de ajuste Z e intentando intuir lo que era la distancia correcta me decido a imprimir de una vez…

El resultado: el esperado. La primera capa no se pega a la cama porque está demasiado cerca, demasiado lejos, porque el extrusor no está a la temperatura, porque el filamento no está bien metido… En fins! Una tarde muy entretenida, aunque finalmente conseguí algún sólido (que parecía más bien las columnas salomónicas del altar de la basílica de San Pedro) no fue hasta unas horas más tarde en las que conseguí algo que, por fin, se podía decir estaba correctamente impreso… Y fue esto (si, un poco friki si que soy):
IMG_20150818_194650Hasta aquí parece fácil y que hemos llegado a un final feliz, ¿no? Pues no… Os seguiré contando.

Entrando al mundo 3D a lo barato…

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Hace tiempo que sigo la tecnología de impresión 3D y siempre he deseado tener una de esas maquinas que permiten «hacer sólidos los sueños», se han oído tantas cosas de gente que se creaba cosas utilísimas con sus impresoras 3D que un gusanillo voraz anidó en mi mente y me repetía «quiero una», «quiero una»… Pero el precio era demasiado caro para mi (y más en las circunstancias actuales). Pero, mira tu por donde, visitando una página de ecommerce china (aliexpress) me encuentro que ofrecen un kit para montarte una impresora 3D por menos de 300 Euros. ¿Será verdad?

Dicho y hecho, me envalentono y decido hacer el pedido, total, siempre he querido poder hacer prototipos para los aparatos que me invento… Y esta podría ser la oportunidad para ello. Hago el pedido un día 2 de Agosto y espero pacientemente… Dos semanas después una llamada desde la aduana me indica que ya está aquí el paquete y que ¡tengo que pagar 70 Euros de aranceles e impuestos!.. Umm, aún así queda mejor de precio que otros kits que venden aquí… Pago y recibo esto:

IMG_20150813_180211No parece demasiado, así que después de comer me voy a la oficina (es allí donde hice mandar el paquete) y me dispongo a hacer el montaje… Previamente me había informado en un par de vídeos de youtube (este y este) que me sirvieron bastante para hacerme una idea del montaje. Así que me pongo a desembalar y me encuentro esto:

IMG_20150813_183234Amén de la fuente de alimentación, la placa de control y el marco principal que no salen en la foto… Uff! me espera una larga tarde de trabajo.

Siete horas después (a eso de la una de la noche) ya he conseguido montarla completamente. La verdad es que es mucho más instructivo el vídeo que incluye el fabricante que los vídeos de youtube, salvo en la parte de conectar los cables que viene escondida en un archivo adicional (que encontré después de haber terminado el montaje). El caso es que queda así:

IMG_20150814_005029¡Vaya! parece que está cogida con pinzas… Pero bueno, lo importante es que funcione. Esa misma noche me atrevo a enchufarla y a probar a mover los ejes… ¡Y funciona! Vale ya tenemos impresora… ¿y ahora qué? Bueno, he perdido (si, perdido) como un mes intentando hacerla funcionar correctamente… En próximos post lo iré contando con más calma… Por ahora a disfrutar de la imagen de siete horas de trabajo.

Por cierto, el modelo exacto es una «Sunhokey Prusa i3 – modelo 2015» (os dejo el enlace a donde la compré yo).